La restauration de Petit Patagon, LJ70 de 1986

J’ai mis du Férose. La conclusion c’est qu’il faut les conditions humidité -température vraiment tip-top pour que ça sèche. J’ai suivi les recommandations mais apparemment c’est pas suffisant. J’ai même appelé le revendeur qui m’a dit que ça n’avait sûrement pas séché comme il faut. Pour le deuxième passage sur la tôle de protection du réservoir, j’ai chauffé pendant toute la période de séchage et la c’est nickel.
J’ai aussi essayé ce produit sur le lève palette de mon tracteur : deux couches sans peinture par dessus. Ben c’est nickel, la rouille ne revient pas du tout et ça fait très propre.
Faut vraiment être hyper rigoureux.

J'ai tendance à me méfier de ce genre de produit.

Si on réfléchit un peu, un antirouille en phase aqueuse, c'est comme une annonce gouvernementale en matière de santé publique : à fuir !

J'ai également vu la différence d'efficacité sur les convertisseurs de rouille comme le Frameto. L'oxyde transformé qui sur l'ancienne formule adhérait bien sur le métal s'est mis à s'écailler quand ils sont passé à la formule phase aqueuse. J'ai donc banni le produit.
Pour moi, le seul produit vraiment efficace reste l'acide phosphorique qui fait totalement disparaître la rouille au lieu de la transformer en autre chose et crée une couche de phosphatation protectrice avant le passage d'un primaire epoxy.
Ou des valeurs sûres comme le Rustol quand le traitement par phosphatation reste difficile à mettre en œuvre.
Ou la galvanisation à chaud. Si peinture, il faut passiver le galva avec de l'ammoniaque si on veut que le primaire tienne.
Ou certaines peintures en phase solvant incorporant un antirouille, comme l'Hammerite, si on aime le côté martelé.

Je pense qu'on en reviendra, de la généralisation des peintures acryliques qui ne sont pas si innocentes que ça pour la santé, et qu'on retrouvera des vraies peintures à base de blanc de zinc et d'huile de lin pour les applications courantes.

De toutes façons, pour les métaux, la phase aqueuse, je n'en veux pas. Pour que ça sèche, il faut que ça soit poreux. Si c'est poreux, l'humidité peut passer au travers. Et ça rouille...

Hello P.P

pour la rehausse, j'avais fait "tourner" dans un atelier de mécanique générale des cales, simple à faire, efficace, tu choisis la hauteur que tu veux et très économique.
Tu donnes la cote intérieur du ressort pour la partie basse, le diamètre du support pour la partie haute et le tour est joué !

amitiés

boulou. a écrit:J'ai tendance à me méfier de ce genre de produit.

Si on réfléchit un peu, un antirouille en phase aqueuse, c'est comme une annonce gouvernementale en matière de santé publique : à fuir !

C'est pas gentil pour l'antitrouille

Sinon, oui j'en suis venu à me dire que l'acide phosphorique pourrait être plus intéressant mais ce qui m'avait rebuté quand j'ai choisi, c'est le rinçage... Mais je ne sais toujours pas si c'est obligatoire ou pas, j'ai aussi vu des produits à base d'acide phosphorique qui ne se rincent pas... J'ai comme l'impression que tu vas m'éclairer, Boulou ?

A Den's : merci pour le tuyau pour la rehausse. Si je me remotive, le conseil a l'air pas mal

boulou. a écrit:Si on réfléchit un peu, un antirouille en phase aqueuse, c'est comme une annonce gouvernementale en matière de santé publique : à fuir !

Héhéhé jolie formule Boulou

@Patagon c'est pas vraiment le bon moment pour faire des travaux de carrosserie, il faut trop froid et humide. Attends le printemps tu verras c'est mieux pour le séchage (avril / mai ).

J'ai pu tester du convertisseur de rouille "phosphatant" il y a 1 an sur des jantes, des lames, et sur l'arbre de transmission. Ça a très bien fonctionné, à priori pas besoin de peinture, une bonne couche de mélange GO/graisse/poussière et ça roule !

B2p a écrit:@Patagon c'est pas vraiment le bon moment pour faire des travaux de carrosserie, il faut trop froid et humide. Attends le printemps tu verras c'est mieux pour le séchage (avril / mai ).

J'ai pu tester du convertisseur de rouille "phosphatant" il y a 1 an sur des jantes, des lames, et sur l'arbre de transmission. Ça a très bien fonctionné, à priori pas besoin de peinture, une bonne couche de mélange GO/graisse/poussière et ça roule !

Salut B2P
Bien d'accord, en fait, je relate des travaux que j'ai arrêtés il y a quelques semaines, effectivement à cause de de l'humidité ambiante. Par exemple, la peinture sur la plaque sur réservoir date du 20 octobre. C'était peut-être déjà un peu tard... On n'a pas eu d'été indien cette année...

En ce qui concerne l'acide phosphorique, certains préconisent le rinçage, comme pour le PAC 2030 de Restom, d'autres préconisent le séchage sans rinçage, comme l'Ophos de Matt Chem Marine.

Va comprendre. Le mieux est de faire des essais.

Hello,
Hier j'ai remonté le réservoir... enfin presque, je n'ai pas le droit de forcer ni de me contorsionner pour quelques temps alors je n'ai pas mis les sangles qui tiennent le réservoir.
J'ai pu rebrancher toutes les durtites en chauffant avec un chalu..., noooooon pas de chalumeau sur des durites de gasoil (c'est pas de l'essence mais quand même)... alors j'ai pris un sèche cheveux, ça marche super bien, même pour la plus grosse durite. Bref, j'ai pas réussi à mettre la dernière durite, celle du départ carburant... la durite est trop juste en longueur et le réservoir n'est pas encore pil-poil à sa place... grrr, je trépigne.

Bon, je m'apprête maintenant à redémarrer le Toy alors question à deux francs : vu que le filtre à gasoil est encore plein, je vais démarrer sans problème mais... Il va y avoir de l'air dans le circuit donc risque de caler ? Faut-il réamorcer le circuit ? J'ai pas bien saisi la méthode de pompage, ni repéré la pompe à main dans le compartiment moteur... Quelqu'un pourrait-il m'expliquer, me mettre une petite photo ou un lien, je n'ai rien trouvé de parlant sur le net.

Merci !

PS : j'ai commandé un nouveau filtre gasoil alors je vais le changer tant que j'y suis mais je voudrais descendre le Toy de la remorque pour pouvoir accéder au moteur sans me casser la binette

juste au dessus du support de ton filtre a gasoil tu as un gros bouton noir, tu appuie dessus plusieurs fois, ça pompe, jusqu’à ce qu'il devienne plus dure et le tour et jouer. si je me trompe pas sa évite de prendre le risque de casser la pompe a gasoil en réamorçant le système. que quelqu'un me corrige si je dit une bêtise

Ok merci pour l’info. J’ai démarré le Toyota cet après-midi, sans amorcer mais je l’ai pas laissé tourner longtemps. Et je n’ai pas réussi à le redémarrer, la batterie qui charge depuis 3 jours ne donne pas grand chose... en tout cas tout fonctionne, feux, démarreur, moteur... ouf, j’étais un peu inquiet, j’ai soudé sur le châssis sans débrancher la batterie, je m’en suis aperçu après la bataille... mais bon je me suis dit après coup que j’ai soudé sur le «moins» donc pas de court circuit...
Pour le filtre à gasoil, tout est expliqué sur la revue technique. Elle n’est pas si nulle que ça !!!
Sinon, impossible de purger les freins correctement. Grrr. Y’a 5 purgeurs c’est ça ?

Oui. Les 4 des roues sans oublier celui du répartiteur. On commence par le circuit le plus long. Roue arrière gauche en général.
Et si on est seul sans matos, on peut utiliser un grand serre-joint en position écartement entre la pédale de frein et le volant avant d'ouvrir le purgeur. Un peu long, mais efficace.

Hello,
ça y est, j'ai réussi à purger... il y en avait de l'air !!! bon en fait j'ai acheté un petit outil bien pratique et pas cher (20€ port compris) pour purger seul par dépression : on branche l'appareil sur le compresseur à 6 bars, et on branche sur le purgeur. On met la (dé)pression, on ouvre le purgeur et hop ça aspire. une fois qu'on en a aspiré un paquet, on ferme le purgeur puis la dépression et on change de purgeur. Bon l'idéal serait quand même d'être deux parce que ça aspire assez vite et il faut bien surveiller le niveau dans le bocal. Par contre, je ne suis pas sûr que ça fonctionne avec un bloc ABS.

En tout cas, je suis rassuré, j'avais peur d'avoir tué le maître cylindre en purgeant.

Bon, mais avec tout ça le 4x4 est toujours sur cales...

A+

Chapeau pour le boulot ! Tu est partis de loin .

Oui c’est vrai mais quand je vois les mecs qui déposent le moteur et le refont de À à Z... je vois que je reste un bricoleur !

🤪oui je pense que c’est ce qu’il fait qu’on est un peu passionné , la passion rend fou !

Moi ce qui me rend fou c’est le changement du turbo de ma 308 HDI... une galère... et heureusement que le turbo est à l’avant ! Quand je vois le moteur du LJ 70, où on peut passer une clé à peu près partout... ça fait rêver !

Hello,
Ça y’est, après trois mois sans y toucher, j’ai mis la deuxième vis des sangles du réservoir (que j’avais perdue, commande spéciale pour une vis. Grrr), une nouvelle batterie, les roues et hop remis le Toy sur ses papattes.
Pas encore immatriculé alors j’ai juste fait un petit tour dans le jardin mais déjà je peux dire :
- le comportement routier est bien meilleur (changement des silentblocks arrières m)
- ça freine bien, par contre les roue arrières se bloquent avant les roues avant apparemment. Ouf le montage des freins à disque avec mes étriers de clio à l’air efficace ! Trop peut-être ?
A+ pour la suite de la restauration

Il faudrait peut-être régler le répartiteur de freinage.

boulou. a écrit:Il faudrait peut-être régler le répartiteur de freinage.

oui, j'en ai parlé avec mon père, c'est ce qu'il m'a dit aussi ! comme je l'ai démonté et restauré... mais comment fait-on ?

Ah ! la question qui tue. Il est foutu comment ?

Ah zut j’avais cru dans mes rêves que tu avais la réponse toute faite, emballée en paquet cadeau... bon là je ne l’ai pas sous les yeux et je ne sais pas comment il est fait... y’a pas urgence, je n’ai pas trop le temps de me pencher dessus en ce moment. Je prendrai des photos à l’occasion !
Merci !

Passe dessous, tu verras. Le répartiteur est actionné par une tige acier qui, attachée au pont arrière, mesure le degré d'enfoncement du pont par rapport au châssis ou à la caisse. Lors du freinage, la caisse bascule vers l'avant et s'écarte du pont arrière. La tige acier agit alors sur le répartiteur afin de diminuer le freinage arrière pour éviter que ça bloque. Lors d'une rehausse ou d'un vieillissement des suspensions, ce réglage se trouve modifié. Pour la rehausse, il n'y a pratiquement plus de freinage sur l'arrière. Pour l'affaissement des suspensions arrière, ça freine trop fort. Il faut alors modifier la hauteur de la tige du répartiteur par rapport au pont, soit avec la tige filetée du réglage, soit, lors d'une rehausse, avec une cale d'épaisseur correspondant à la valeur de la rehausse.

Et pour la valeur du réglage, c'est juste une question d'habitude. Quand tu y seras, je t'expliquerai en direct.

boulou. a écrit:Pour boîtes et ponts, SAE 75W140, additivée GL pour le pont arrière. Réduction des bruits et utilisation en conditions difficiles.

la 75w140 dans la boite , le passage de vitesse n'est pas trop dur ? merci